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这是2006年POCOZINE最后一期的食神日志.单论文字,这篇《辣遍金山城》让我自己很满意,不过现在回头来看看这些照片,倒是显得有些粗糙了.谢谢陆地,谢谢POCO,谢谢金山城的郑总.
一直都相信，食物也是有灵魂有思想的。即使是辣之一味，也会因为地域的不同而不同，好比湖南的猛辣，四川的麻辣，贵州的酸辣，�酥梁奶鹄薄Ｈ死嘌Ъ摇�美国科学院院士、哈佛大学教授张光直曾断言：“达到一个文化核心的最佳途径之一，就是通过它的肚子。”于是，我今天也就尝试着通过金山城的重庆火锅，来品味一下山城重庆的核心。
北京的食客没有不知道金山城的，这家已经开了十多年的老店，代表�酥厍�火锅在北京的巅峰。甚至有朋友这样形容金山城，“经常被模仿，从未被超越”。去金山城，就应该选择特色红油锅，至于入乡随俗的清汤锅，虽然也有特色，但毕竟不是我们此行的目的所在。
当那锅红得发亮但并不发黑的火锅汤被端上来的时候，我似乎看到了一个城市的精髓，骠悍、张扬，气势逼人。虽然重庆火锅吃的不是红汤本身，而是浸润在火锅菜里的汤味。不过我有个习惯，不管是哪里的火锅，我都会先尝一点火锅汤的味道。东北火锅大多乱炖，味道几不可辨，而且每锅都不同；广东火锅和北京火锅汤味几乎没有，白水煮开便是汤，最多再加些葱姜蒜便罢；成都火锅辣不压香，香辣分明；只有重庆火锅，麻辣已然融为一体。金山城的火锅汤料，麻中有辣，辣中有麻，麻辣在汤中不分，到口中却渭泾分明，辣味挥之即去，只辣口不辣心，麻味却保持长久，直到吃完，口中还留有余味。
下火锅的菜流水一般被端了上来。牛肉、黄喉、毛肚、鱿鱼、泥肠……都是惯常的重庆火锅菜。南方人少吃羊肉，羊肉入火锅是北方的传统，北方干冷，习惯以羊肉驱寒，而南方湿冷，则习惯以辣逼寒。金山城的火锅配菜也因此兼顾南北的口味，融汇南北习俗于一锅，不同口味的食客大可各取所需。
正宗的重庆火锅，每一道菜在浓浓的汤里煮过后，都仍然可以保持菜本身的味道，绝对不会雷同。煮沸的火锅汤中红油翻滚，麻辣冲天，大片牛肉如关西大汉持铜琵琶铁绰板唱大江东去，而小块的黄喉则似十七八女郎持红牙板歌杨柳岸晓风残月。但凡经此汤煮过的配菜，粗尝之下都是麻辣的表面，细品起来却各有各的风情。
味觉和嗅觉被交相刺激直至高潮，我再也不能无动于衷，挥起木箸便投入到如火如荼的火锅战役中去。每个毛孔都说不出的酣畅，说不出的愉快。一时间仿佛整个城市都已经被这一锅红汤煮沸了。
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